Рододендрон японский

Рододендрон японский: особенности растения, ухода и размножения

Рододендрон Японский

Большой раскидистый кустарник из Японии с красивыми цветами давно полюбился многим садоводам-любителям и селекционерам. И хотя считается, что это довольно сложное растение, которое нуждается в особом уходе и специальных условиях, рододендрон японский (Rhododendron japonicum) не слишком прихотлив. Родиной его является Север и Центр Японских островов, растение предпочитает открытые пространства и не встречается в лесистой местности.

Существует множество разновидностей рододендронов, однако большинство из них смешались между собой и имеют лишь незначительные различия. Поэтому основным критерием отличия кустов является оттенок их цветков. Кроме того, рододендроны японские делят на листопадные, полулистопадные и вечнозеленые растения.

:

Описание растения

В диких условиях рододендрон японский представляет собой куст, который может достигать в высоту 2 метров. Культурные растения обычно чуть меньше, это зависит от их возраста. Средняя продолжительность жизни диких кустов достигает 80 лет, тогда как выращенный искусственно рододендрон может прожить 40-50 лет. 

Цветение рододендрона японского происходит обычно в мае, при этом куст так густо усеян цветами, что за ними почти не видно зелени листвы. Цветок представляет собой крупный колокол с пятью лепестками, внутри которого произрастают длинные соцветия. Именно рододендрон японский во время цветения источает слабый сладковатый аромат, другим видами кустарника это не свойственно.

Листья рододендрона японского имеют сочный зеленый оттенок и вытянутую форму овала. На кончике листья закручиваются внутрь. У листопадных кустов они опадают в привычное для деревьев время – поздней осенью, а вечнозеленые листочки от сильных морозов скручиваются, но остаются на кусте.

Рододендрон японский станет настоящим украшением любого сада, особенно если рядом будут расти несколько кустов, цветущих разными оттенками. А научившись за ними правильно ухаживать, садовод-любитель сможет все лето наслаждаться азиатской красотой.

Разновидности японского куста

Чаще всего встречается три наиболее распространенных вида японских кустов: 

  • Лососевый – цветки имеют яркий насыщенный цвет, который был выведен селекционерами, хотя в дикой природе встречается похожий, но более тусклый оттенок
  • Кремовый – имеет неоднородный цвет, а переливы с почти белого до глубокого желтого
  • Белый – известен чистым белоснежным цветом, а внутренние тычинки имеют ярко-желтый цвет

Каждый из этих видов растет в одинаковых условиях и требует схожих мер и процедур по уходу. Красиво и необычно смотрятся шаровидные кусты растения разных цветов, растущие рядом. При этом важно соблюсти нужное расстояние между ними при посадке, ведь рододендрон японский любит открытое пространство.

Какой именно вид куста выбрать для собственного сада, каждый садовод решает индивидуально для себя. Но посадив, один или несколько рододендронов, обязательно захочется пополнить свою коллекцию и другими представителями японского красавца. 

Размножение рододендрона японского

Чтобы вырастить рододендрон японский, его нужно посадить, что можно сделать несколькими способами. Наиболее сложным считается метод выращивания куста из семян, ведь это длительная процедура, требующая терпения, соблюдения множества требований и обеспечения условий для роста куста. Проще размножать рододендрон черенками или делением корневой системы, однако это тоже требует специальных знаний и терпения.

Размножение посредством семян

Чтобы вырастить рододендрон японский из семян, важно не только приготовить нужную смесь грунта, но и обеспечить условия температуры и влажности. Высеивают семена куста обычно в январе-феврале. Температура помещения, в котором будут находиться горшки с растением, не должна превышать 18 градусов, а влажность воздуха не менее 75-80%. При этих условиях повышается вероятность того, что взойдет максимальное количество посаженых семян.

Оптимальным составом грунта, в который нужно опустить семена, является смесь торфа с сосновой хвоей. Смешать их нужно в равных количествах. Земля должна быть хорошо увлажнена для посадки, а перед самым началом процесс ее нужно полить слабым раствором марганцовокислого калия. 

Семена растения нужно воткнуть в землю на глубину 1,5-2см, а сверху несколько раз сбрызнуть из пульверизатора, после чего горшок накрывают полиэтиленовой пленкой или небольшим стеклом. Это создаст дополнительную влажность, но для проветривания каждый день пленку нужно убирать хотя бы на пару часов. Когда появятся первые ростки, важно обеспечить им хорошее освещение, но беречь от прямых солнечных лучей. 

В горшках рододендроны будут расти больше года, только в следующем мае растения можно будет высаживать в открытый грунт. 
Таким образом, размножение семенами представляет собой сложный и требовательный процесс, однако результат стоит того. Многие садоводы-любители хотя бы однажды пробовали вырастить рододендрон японский из маленького зернышка. 

Размножение черенками и делением куста

Размножение черенками производится, если уже есть взрослый куст рододендрона японского. На растении нужно выбрать несколько сильных зеленых побегов и отрезать длиной 8-10см. Оптимальное время для вырезки черенков – середина июля. После обрезки на черенке нужно оставить 3-4 верхних листьев, остальные лучше оторвать. 

Для посадки черенков нужно приготовить ящики или высокие горшки, в которые насыпается смесь торфа с песком в пропорции 1:1. Побеги высаживаются в грунт под небольшим углом на 3-4 см вглубь, и накрываются полиэтиленовой пленкой. Температура, при которой черенки должны адаптироваться и прорасти, составляет 23-26 градусов. Укоренение побегов произойдет через 8-9 недель, однако пересадить кусты в открытый грунт можно будет через 1-1,5 года. 

При делении рододендрона нужно взять острую лопату и осторожно отсоединить от растущего куста небольшую часть. Лопату нужно загнать в куст поглубже, чтобы отсоединить все корни, и аккуратно выкопать меньшую часть. Этот способ считается наименее предпочтительным, поскольку куст рододендрона медленно восстанавливает первоначальную шарообразную форму. 

Эти два способа размножения используются реже, чем посадка семян куста, поскольку являются более сложными, и найти большой взрослый рододендрон сложнее, чем приобрести пакетик зернышек. Но многие садоводы-любители из-за исследовательского интереса хоть раз в жизни пробуют и такие методы.

Пересадка в открытый грунт

Для того чтобы пересадить подросшие рододендроны в открытый грунт, нужно предварительно подготовить субстрат. Японские кусты лучше всего приживаются и растут в кислой почве с большим содержанием растительных остатков. Самый простой способ подготовить грунт для посадки рододендрона – разбавить землю с торфом и хвойным опадом, то есть смесью, которая находится под соснами или елями. Такой состав грунта наиболее приближен к естественным условиям произрастания кустов.

Размер ямы, в которую будет посажен рододендрон японский, должен быть диаметром 50-60см. В зависимости от размеров кустика, который готов к посадке в открытый грунт, глубина ямы должна составлять не менее 30см. Если посадка происходит в жаркий период лета, важно организовать полутень для рододендрона, чтобы куст набрался сил и прижился на новом месте. Через 2-3 недели можно будет произвести первую подкормку удобрениями.

Таким образом, пересадка представляет собой несложный процесс и практически всегда заканчивается тем, что рододендрон японский приживается на новом месте. Важно тщательно подготовиться к процедуре.

Необходимые условия ухода за рододендроном

Рододендрон японский – растение влаголюбивое. Куст произрастает из морской местности, где бриз постоянно приносит влагу и капли воды на его листву. Поэтому ему требуется регулярный дополнительный полив, особенно в засушливое жаркое лето. 

Если есть возможность, можно установить автоматические поливалки, которые обеспечат воду не только к корням куста, но и разбрызгают на поверхность листвы, повышая влажность окружающего воздуха. Такие условия благоприятны для активного роста рододендрона японского и красивого продолжительного цветения. 

В период становления теплой погоды, когда закончились морозы, и только появились почки на кусте, можно провести обрезку сухих или лишних веток. Поскольку корни расположены близко к верхнему слою почвы, рыхлить рододендрон не рекомендуется, а мульчирование, напротив, считается полезным для этого куста. Слой мульчи примерно в 10см сохранит под собой необходимую влагу и предотвратить появление сорняков.

Подкармливать японские кусты следует один раз в году, поздней весной. Для этого можно приобрести специальный раствор удобрений, предназначенный для рододендронов. На зиму специалисты рекомендуют укрывать рододендрон японский нетканым материалом, который крепится к деревянным колышкам с помощью строительного степлера. 

Вредители рододендронов

Рост кустарника в саду на открытой местности провоцирует возникновения множества различных проблем, появление вредных насекомых и заболеваний рододендрона японского. Наиболее характерными именно для этого куста являются:

  • Тля. Маленькие черные насекомые покрывают внутреннюю поверхность листьев, выделяют слизь, в которой впоследствии заводится грибок. Избавиться от вредителя можно при помощи специальных препаратов – фунгицидов, из которых наиболее эффективным является Мелатонин.
  • Рододендровый клоп, присутствие которого можно определить по появившимся обесцвеченным пятнышкам на листьях растения. С внутренней стороны листа клопы откладывают светлые яйца. Наиболее эффективным способом борьбы с ними является опрыскивание Диазинолом.
  • Паутинный клещ – очень маленькое и практически незаметное насекомое. Затягивает внутреннюю сторону листа тонкой паутинкой, питаясь соком листьев. Это приводит к их опадению. Проверенным методом уничтожения клеща является опрыскивание Диазиноном либо Агравертином.
  • Мучнистый червец. Быстро размножается, покрывая всю поверхность листка белыми особями. Высасывает сок растения, что приводит к его увяданию и сбросу листьев. Если ситуацию запустить и не предпринимать действий по борьбе с вредителем, это может привести к гибели рододендрона. Поэтому лучше вовремя начать обрабатывать куст Карбофосом.

Если внимательно относиться к растениям и своевременно начать активные действия, направленные против любых вредителей, победить их несложно, а рододендрон японский будет и дальше радовать своей красотой и здоровьем.

Таким образом, изучив все особенности посадки и ухода за японским кустом, садоводу будет несложно вырастить у себя на участке один, а возможно даже несколько представителей семейства рододендронов и наслаждаться их необычной красотой

Источник: http://CveTochki.net/scope/rododendron-yaponskii-osobennosti-rasteniya-ukhoda-i-razmnozheniya.html

Японская Азалия — вечнозеленый сад

Рододендрон Японский
На чтение: 3 минуты

Есть множество растений, способных украсить ваш сад. К этим растениям можно отнести экзотическую Японскую Азалию — этот садовый кустарник способен поразить своим внешним видом: густые темно-зеленые листья и грозди пышных бутонов разнообразных оттенков способны поразить даже опытного садовода.

  • Предыстория
  • Особенности ухода
  • Популярные сорта

Японская Азалия относится к виду Рододендронов. Этот вечнозеленый куст произрастает в Японии, Китае, Индии и Кавказе. Но можно попробовать вырастить ее в своем саду или оранжерее, хотя уход за ней в наших климатических условиях нелегок.

Предыстория

Три основных сорта, из которых выведены современные виды этих растений, являются:

  • Рододендрон Кемпфера (Rhododendron Kaempferi) — эта Азалия встречается по всей Японии и растет преимущественно на тенистой стороне холмов. Ее кусты, цветущие красными бутонами, достигают высоты до 3 м.
  • Рододендрон Кюсюйский (Rhododendron Kiusianum) — в основном встречается на острове Кюсю. Этот первопроходец растет на вулканических породах. Он очень устойчив к загрязнению воздуха, вызванному выбросами двуокиси серы. Эти растения часто гибнут из-за новых извержений вулкана, но как только он засыпает, Рододендрон покрывает всю внутреннюю часть кратера. Поэтому в Японии его называют «Miyama», что означает «Внутри горы». Максимальная высота этих кустов 1 м. В большинстве случаев цвет бутонов фиолетовых и сиреневых оттенков. Кюсюйский Рододендрон хорошо переносит перепады температуры и воздействие прямых солнечных лучей, но требует много воды и хороший дренаж почвы.
  • Рододендрон Сатаенский (Rhododendron Sataense) — обычно классифицируется как разновидность Кюсюйского Рододендрона, но встречается только на горе Такакума. Эти кусты растут в более изолированной среде и его цветки фиолетовые или красные.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Лиловый цветок гибискуса

На остров Кюсю произошла естественная гибридизация между Рододендроном Кемпфера и Кюсюйским. Новый вид получил название Рододендрон тупой (Rhododendron Obtusum). Это послужило основой для распространения японских Азалий по всему западному миру.

Особенности ухода

В морозные зимы может показаться, что Азалии замерзли, но очень часто проблема в другом — они обезвожены. Поэтому убедитесь до наступления холодов, что в почве достаточно влаги.

Песчаная, торфяная или лесная почва в верхних слоях увеличивает объем воздуха в почве, а также является хорошим буфером для воды и удобрений. Поэтому можно сохранить Азалии даже в почвах с плохой водопроницаемостью. Для этого проведите мульчирование почвы вокруг корней. Роль мульчи может выполнить лиственный перегной, торф, сосновая кора или ее иголки.

Лучшее время для посадки Азалий — середина октября—ноября, а также первая половина весны. Обильно поливайте растение каждую неделю (используйте около 10 литров воды на квадратный метр), особенно в первый год. В последующие годы достаточно поливать их в засушливые периоды.

Рекомендуем к прочтению: Покупка и уход за садовой Азалией

Эти растения не требуют дополнительного ухода. Удаляйте старые цветки с куста — это поможет растению лучше развиваться. После того как куст отцвел, следует внести удобрение для кислолюбивых растений.

Этот вид Азалии не нуждается в частой обрезке. Прибегайте к ней сразу после цветения, при возникновении проблем, либо придания нужной формы растению.

Популярные сорта

На рынке присутствует огромное количество сортов. Они отличаются условиями содержания, внешним видом и сопротивляемостью различным температурам. Именно от этих критериев зависит выбор определенного сорта.

Самые популярные сорта этих кустарников представлены ниже:

  • «Бланик» имеет маленькие изящные бутоны светло-розового цвета.
  • «Кермезина Роуз» — необычный и эффектный сорт Азалий, светло-розовые цветы которой имеют яркую полоску по центру лепестков.
  • «Мелина» — низкорослый кустарник высотой не более 30 сантиметров, который подойдет для оформления дорожек и создания живых изгородей.
  • «Гейша Пепл» — эта зеленая гейша высотой до 25 сантиметров с нежно-фиолетовыми цветками, покрывающими всю его площадь.
  • «Гейша Оранж» — японский куст с ярко-алыми цветами красивой формы, появляющимися в мае или июне.
  • «Fridoline» — этот пышноцветущий кустарник с ярко-красными бутонами среднего размера является самым популярным сортом Японской Азалии.
  • «Розинетта» — маленький кустик с ярко-розовыми бутонами, напоминающими розы.
  • Небольшой «Эспринзессин» высотой до 30 сантиметров, цветет махровыми раскидистыми цветочками с розовой сердцевин.
  • «Марушка» — популярный сорт японского куста, цветущий красными цветами.
  • «Адонис» — Азалия с нежными цветочками белого цвета.
  • «Канцонетта» — низкое растение шаровидной формы высотой до 50 сантиметров.
  • «Шот Хот Вариегата» — красновато-оранжевые цветы на этом полуметровом кустарнике появляются в мае.
  • «Мазерс Дэй» — отличается очень крупными бутонами до 10 сантиметров в диаметре.
  • «Тореадор» — мини-Азалия, подходящая не только для сада, но и в качестве бонсай.
  • «Американ Бьюти» — настоящее дерево высотой до 2 метров, цветущее большими рубиново-розовыми бутонами.

Японские Азалии цветут с апреля и до конца июня, но, если повезет, осенью они украсят ваш сад настоящей симфонией цвета.

Источник: https://flowerain.ru/sadovye-cvety/vidy-sadovyh-rastenij/rododendron-v-sadu/sadovye-azalii/yaponskaya-azaliya.html

5 лучших сортов японского рододендрона

Рододендрон Японский

Рододендрон японский в народе называют «розовым деревом». Это растение является одним из самых популярных среди садоводов в Великобритании. Рододендрон японский поражает своей красотой. Кустарник, обильно усыпанный цветами, не оставит равнодушным ни одного садовода.

Рододендрон шлиппенбах: описание и происхождение

Рододендрон шлиппенбах – один из самых красивых кустарников. Назван в честь морского офицера – Александра Егоровича Шлиппенбах. Именно, Александр Егорович собрал это растение во время экспедиции в Корею в 1854 году.

Родиной его является север и центральная часть Японских островов. Растет на каменистых сухих склонах гор или в светлых лесах. Растение способно выдерживать морозы до – 26°С.

Рододендрон представляет собой кустарник, в диких условиях который может достигать до 2 метров в высоту.

Дикий куст рододендрона способен прожить более 80 лет, тогда как культурное растение живет до 40-50.

Листья отличаются сочным зеленым оттенком и вытянутой формой овала. Кончики листьев закручены во внутрь. Листья и цветки на кустарнике распускаются одновременно. Цветет это необычное растение в апреле-мае.

Популярные сорта японского рододендрона

Еще с 1861 года рододендрон японский стал известен в Европе. В это же время Энтони Уотерер начал заниматься селекцией кустарника с гентскими азалиями. В результате появилось множество прекрасных сортов.

Одни из самых известных указаны ниже:

Лососевый

Цветки лососевого сорта полностью окрашены в розовый цвет с апельсиновым оттенком. Вырастает этот кустарник до 2 метров высоту. Морозостойкий.

Сорт Лососевый

Кремовый

Этот сорт низкорослый. Цветки зеленовато-кремовые с желтыми прожилками. Цвет листьев кустарника меняется с зеленого на желтый с приходом осени.

Сорт Кремовый

Желтый

Как правило, растет зарослями и обладает хаотичной формой. Цветки яркого желтого цвета, сохраняются на протяжении 20 дней.

Сорт Желтый

Белый

Цветок данного сорта имеет чистый белоснежный цвет, а внутренние тычинки ярко-желтого цвета.

Сорт Белый

Каролинский

Кустарник достигает 1,5 метров в высоту. Листья покрыты внизу чешуйками. Цветет с мая в течение трех недель. Цветы достигают до 4 см в диаметре, белого и розового оттенка.

Сорт Каролинский

Рододендроны также разделяют на листопадные, полулистопадные и вечнозеленые.

На листопадных кустарниках листья опадают каждую осень и весной распускаются вновь. Что касается полулистопадных – листья сохраняются один год. А на вечнозеленых листья сохраняются до 3-6 лет.

Посадка листопадного кустарника

Сажать его рекомендуется весной, до того как раскроются почки, но когда полностью прогреется земля. Оптимальный месяц посадки – апрель, либо начало мая.

В связи с тем, что кустарник в природе растет на склонах гор или вблизи водоемов, где идут обильные дожди, важно организовать похожие условия.

Для посадки лучше выбирать места, защищенные от сильного ветра и прямых солнечных лучей. Для посадки лучше всего использовать кислую почву.

Необходимо также учитывать тот факт, что если он будет посажен рядом с деревьями с поверхностной корневой системой, растение может погибнуть из-за недостатка влаги и питательных веществ.

Яму, в которую сажают куст, выкапывают до 45-65 сантиметров в диаметре и глубиной до 25-35 сантиметров. Размеры ямы зависят от размера растения.

Перед посадкой важно замочить корневую систему растения на 12 часов, добавив в воду стимуляторы роста.

Выбор места, посадка, уход:

Уход и подготовка к зиме

Так как это растение влаголюбивое, сразу после посадки его требуется регулярно поливать, особенно в теплое лето, без дождей.

Установка автоматических поливальных конструкций позволит полить не только корневую систему, но и увлажнить окружающий воздух, что будет способствовать активному росту куста и продолжительному цветению.

Удобрять куст необходимо 1-2 раза в год. Для этого используют кислое удобрение.

Для того, чтобы кусту придать красивую форму, со 2-3 года после посадки растения обрезают ветви. Для пышного и долгого цветения необходимо удалять отцветшие бутоны.

Растение рекомендуется укрыть зимой нетканым материалом, чтобы защитить его от морозов и обеспечить хорошее цветение летом.

Подготовка к зиме:

Применение в ландшафтном дизайне

Ландшафтные дизайнеры широко используют в своих работах рододендрон, так как он неприхотлив и при этом красиво цветет.

Перед применением кустарника в ландшафтном дизайнеры необходимо учитывать высоту и раскидистость куста, форму и размер листьев, цвет цветков и время, длительность цветения. Также немаловажным является переносимость кустом погодных условий.

Специалисты группируют рододендрон с другими деревьями, кустарниками и цветами, что позволяет в итоге получить особенной живописный эффект.

Рододендрон широко используется в ландшафтном дизайне

Изучив все особенности посадки и ухода за рододендроном японским, любому садоводу будет легко вырастить на своем участке один или несколько прекрасных кустарников и наслаждаться их удивительной красотой.

Источник: http://proklumbu.com/otkrutui-grunt/kustarniki/rododendron-japonskij.html

Морозостойкие рододендроны и зимовка кустов

Рододендрон Японский

  • 1 Зимостойкие разновидности рододендронов
  • 2 Подготовка к морозам

Рододендроны представляют собой деревовидные растения с красивыми бутонами. При этом для средней полосы РФ подходящими считаются не все сорта. Для посадки в этой широте выбирают морозостойкие рододендроны, и зимовка кустов в этом случае проходит без проблем.

Выращивание рододендронов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru 

Зимостойкие разновидности рододендронов

Сорт Бабушка – чудесный, как и его имя. Относится эта разновидность к японским азалиям. Кусты низкорослые и формируют отличные низкие живые изгороди и декоративные бордюры. Цветет этот рододендрон обильно, укрывая яркой и ароматной шапкой всю крону. Сами бутоны – мелкие и нежно-розового оттенка.

Голден Лайтс – азалии, которые сбрасывают листья. Растения формируют крупные соцветия, собранные в кисти; они ярко-оранжевого или лососевого оттенка. В каждой кисти находится по 10 бутонов. Цветение начинается в последней декаде мая. Этот сорт не боится даже самых лютых морозов и переносит снижение температуры до -40°С.

Инглиш Розеум – самый неприхотливый сорт. Растение спокойно переносит сильные дожди, лютые морозы, засуху и палящие лучи солнца. Неблагоприятные погодные условия не влияют на его цветение. Этот рододендрон формирует пышные кисти из цветов, которые похожи на колокольчики. Расцветка лепестков колеблется от розовой до насыщенно лиловой. Для выращивания Инглиш Розеума наиболее подходящими считаются питательные черноземные грунты с хорошим дренажом.

Цветение рододендронов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Каренс относится к вечнозеленым кустарникам японского происхождения. Это невысокое компактное растение с насыщенными пурпурными цветами. Листья этого рододендрона в осенний период приобретают глубокий оттенок старого вина.

Маунт Сент Хеленс сбрасывает осенью листву. Растение легко переносит морозы до -30°С. Отличается необычной окраской: у соцветий – розовые с лососевым полутоном лепестки, на которых в хаотичном порядке размещаются крупные оранжевые пятна. Бутоны имеют форму колокольчиков и собираются в кисти по 11 штук. Листва – темно-изумрудного оттенка, а осенью напоминает окраской бронзу.

Сажаем бархатцы на рассаду без земли

Рози Лайтс тоже легко переносит самые лютые морозы. Соцветия отличаются яркой розоватой окраской с мелкими оранжевыми точками. Листья у этого сорта – малахитового оттенка, а в октябре становятся цвета бургунди. Расцветает этот рододендрон уже в конце мая или в первой декаде июля.

Розеум Элегант – высокорослое растение. Формирует пышные кисти по 15-20 цветков. У бутонов – нежный сиреневый или светло-фиолетовый оттенок. По краям лепестки скручены и напоминают махру.

Подготовка к морозам

Если сентябрь выдался теплым, рододендроны могут повторно пойти в рост. В этом случае кусты выпускают молодые побеги, которые не успевают окрепнуть к морозом. Это негативно сказывается на зимовке куста в общем. Чтобы приостановить рост растений, нужно обработать их монофосфатом калия. Препарат прекратит развитие новых побегов и станет стимулом для одеревенения старых веток.

Уход за рододендронами. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Для приготовления раствора достаточно взять 5 г препарата на 5 л отстоянной или дистиллированной воды и опрыскать насаждения с помощью пульверизатора. Проводить обработку следует в безветренную сухую погоду после заката солнца. В противном случае возможно появление ожогов от воздействия прямых солнечных лучей.

Перед зимой рододендроны желательно замульчировать. Для этой цели лучше всего насыпать на почву торф или компост. Рекомендуемая толщина слоя – 10 см. В качестве укрытия на зиму можно соорудить простой каркас с любым плотным материалом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Стрелиция уход в домашних условиях

Источник: https://ofazende.ru/morozostojkie-rododendrony

Рододендрон японский

Рододендрон Японский
21.05.2014

Рододендрон японский (Rhododendron molle subsp. japonicum) очень популярен у садоводов и селекционеров. Даже дикая форма имеет впечатляюще красивые цветы, а сортовые рододендроны и вовсе являются одними из самых декоративных кустаников для сада.

Описание

Р японский – листопадный кустарник высотой до 2 метров с широкой, раскидистой кроной. Кора серая. Листья продолговато-ланцетовидные, шириной 24 см и длиной 412 см. В течение вегетационного периода листья зеленые, верхняя сторона листа покрыта волосками. Осенью листья приобретают желтую или багряную окраску.

Цветет рододендрон японский в мае-июне. Цветки крупные, диаметром 68 см, собраны в небольшие соцветия по 612 штук. Расцветки разные – широко распространены желтые, ярко-красные, лососевые и кремовые формы. У садоводов популярны сорта рододендрона японского лососевого и кремового цветов.

Плод – коробочка. Созревание плодов и семян приходится на октябрь.

Распространение

В диком виде рододендрон японский встречается на японских островах — в основном на севере и в Средней Японии. Он растет преимущественно на хорошо освещенных склонов холмов и никогда не встречается в густых лесах.

Биология

Продолжительность жизни в природе: до 80 лет.

Продолжительность жизни в культуре: до 40 лет.

Годичный прирост: до 9 см.

Зимостойкость: успешно зимует в средней полосе России.

Требования к почвам: предпочитает умеренно плодородные и увлажненные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией.

Требования к свету: светолюбив.

Сорта

Рододендрон японский используется селекционерами не только для выведения собственных сортов, но и для создания гибридных форм с другими родственными рододендронами. Поскольку в систематике этих гибридных форм творится изрядная неразбериха, определить сорта рододендрона японского отдельно от прочих видов и форм не представляется возможным. Поэтому мы опишем наиболее распространенные декоративные формы.

Рододендрон японский лососевый

Цветки лососевого цвета образует и дикая форма, но чистый оттенок закреплен селекционерами. Они же вывели растения с нехарактерными для дикого Р желтого лепестками.

Рододендрон японский кремовый

Часто продается именно под таким названием, хотя это могут быть совсем разные формы. Очень красивые кремовые оттенки делают его ценным приобретением для сада.

Рододендрон японский белый

Для большинства форм характерны белые лепестки (некоторые с желтым рисунком в центре) и желтые тычинки с золотистыми пыльниками.

Где купить

Кремовые рододендроны продаются на Rhodo.ru по цене от 260 до 1500 рублей. Цена на крупномеры договорная. В остальном в России очень глухо: приличного ассортимента нет нигде. Если у вас есть возможность, вы можете попытаться заказать саженцы рододендрона японского в западных интернет-магазинах. Там и цены ниже, и ассортимент впечатляющий.

Посадка

В общем и целом правила посадки рододендрона японского аналогичны таковым для рододендрона даурского. Из существенных особенностей следует отметить следующее:

  1. Рододендрон японский плохо переносит затенение, и поэтому для его выращивания лучше подбирать хорошо освещенные места.
  2. Рододендрон японский более требователен к плодородию почвы. Оптимальная почвенная смесь для него — листовая земля: торф : хвойная подстилка в соотношении 3:2:1. В смесь можно добавить полное минеральное удобрение из расчета 2030 грамм NPK (каждого) на одну посадочную яму.

Уход

Правила ухода за рододендроном японским те же, что и за прочими рододендронами:

  • глубокое рыхление противопоказано – можно повредить корни, которые расположены в верхнем слое почвы;
  • мульчирование позволяет сохранить влагу, защитить растение от сорняков и повысить его зимостойкость. Толщина слоя мульчи – до 10 см;
  • при продолжительной засухе необходим полив. Поливать следует только мягкой дождевой или подкисленной торфом либо кислотами водопроводной водой;
  • подкормки необязательны. Можно использовать комплексное удобрение раз в 23 года (подойдут готовые составы для цветущих растений и кустарников) либо готовить смесь, исходя из состава почвы. Беспроигрышным вариантом будет внесение перегноя в приствольный круг;

Размножение

Возможно размножение рододендрона японского семенами, зелеными черенками и делением куста.

Семенное размножение используют при разведении диких и некоторых сортовых форм. Размножать семенами гибриды невозможно, поскольку уже в первом поколении наблюдается сильное расщепление признаков.

Технология размножения Р. Японского семенами отработана еще в СССР. В общем и целом она одинакова для всех для всех видов рододендронов. Вы можете ознакомиться с ней в статье «Рододендрон желтый». Здесь мы приведем лишь основные моменты:

  • оптимальное время для посева семян – конец февраля – начало марта;
  • для прорастания и развития проростков семенам нужен свет: поэтому их не заделывают в почву;
  • на дно посадочных горшков и плошек кладут слой керамических черепков или керамзита для дренажа;
  • посевы должно находиться на свету не менее 14 часов в сутки;
  • после появления проростков температуру в помещении понижают до 10 градусов;
  • поливать следует через поддон;
  • в течение 34 лет выращивания сеянцы потребуют нескольких пересадок.

Размножение зелеными черенками также проводят по аналогии с рододендроном желтым. Данные по проценту укорененных черенков противоречивы.

Размножение делением куста – самое простое и быстрое, но получить таким образом большое количество экземпляров невозможно. Кроме того, рододендрон медленно растет и восстанавливает исходную форму.

Болезни и вредители рододендрона японского

Рододендрон японский поражается теми же болезнями и вредителями, что и другие рододендроны. Подробнее о болезнях и вредителях рододендронов.

Источник: http://usadba.guru/cvetovodstvo/kustarniki/rododendron-yaponskiy.html/

Рододендрон японский: выбор посадочного материала, особенности выращивания и ухода

Рододендрон Японский

Рододендрон японский, известный как розовое дерево, очень популярен среди садоводов. Это объясняется разнообразием сортов и привлекательным видом растения. Его стоимость довольно высокая, а во многих журналах рододендрон описывают как слишком капризную культуру. На самом деле при должном уходе куст будет хорошо расти и радовать садовода своими цветами.

Японский рододендрон представляет собой листопадный кустарник, высота которого в природных условиях порой достигает 2 м. На садовых участках обычно встречаются плотные кусты. Их высота редко превышает 80 см.

Цветущий японский рододендрон выглядит очень красиво. Цветение настолько обильное , что листья на кусте практически не видны. Сами соцветия довольно крупные. Диаметр отдельных цветков достигает 8 см. В одном соцветии насчитывается до 12 цветов. Их оттенок бывает разным: желтым, красным алым, лососевым, оранжевым. Цветение наблюдается во второй половине мая и длится до начала июня. Преимуществом рододендрона является выраженный аромат цветов.

Выращивание японского рододендрона

  • Посев семян рододендрона приходится на январь-март. При этом температура должна составлять 15º C, а влажность воздуха – 80%.
  • Для выращивания семян лучше всего подойдет смесь из кислого торфа и сосновой хвои, взятых в одинаковом количестве.
  • За пару дней до посева грунт поливают водой, а непосредственно перед посадкой используют слабый раствор марганцовки.
  • После посева необходимо обильно опрыскать грунт пульверизатором, чтобы сохранить определенный уровень влажности.
  • Емкость с рододендроном накрывают пленкой или стеклом, которые каждый день убирают на пару часов.
  • Чтобы избежать образования грибка, землю необходимо обработать специальным составом.
  • Для обеспечения нормального роста потребуется хорошее освещение.
  • Уже через 3 месяца после посева вносится подкормка, а именно мочевина. Для корневой подкормки используется смесь суперфосфата, сульфата калия и мочевины в соотношении 0,44:1:1.
  • Уход за посевами предусматривает внесение удобрений, своевременный полив и рыхление почвы, а также удаление сорняков.
  • Некоторые специалисты предпочитают высеивать рододендрон в специальные торфяные таблетки, а затем убирать сеянцы в микропарники.
  • В летний период ящики с рододендроном убирают на открытый воздух. Оптимально подойдет полутень.
  • Первая пикировка приходится на июнь, а в сентябре ящики убирают в помещение.
  • Высаживать саженцы в открытый грунт можно уже в следующем мае.

Выращивание саженцев

Чтобы растение действительно порадовало садовода, необходимо приобрести зимостойкий рододендрон. Лучше всего покупку делать в специальном агрокомплексе либо питомнике. Другим оптимальным вариантом считается приобретение саженцев у знакомых садоводов. Они предлагают акклиматизированный посадочный материал и рассказывают обо всех тонкостях посадки и зимовки.

Не стоит покупать рододендрон на рынке, поскольку продавцы нередко обладают минимумом информации. Они не могут назвать точный сорт или рассказать о требованиях по уходу. Также некоторые специалисты не рекомендуют приобретать саженцы в садовых центрах, где предлагаются голландские растения. Как правило, они не выживают. Это объясняется тем, что в европейских питомниках наблюдается мягкий климат и применяются технологии, которые неспособны подготовить рододендрон к успешной зимовке.

Выбирая саженец, стоит отдать предпочтение 3-летнему кусту. Растение, которое было выращено из семян, достигает в высоту максимум 15 см. Это свидетельствует о том, что его выращивали в теплице или открытом грунте. Высота рододендрона, полученного из черенка, составляет примерно 25 см. Такие кусты ветвятся уже у корневой шейки. Важно, чтобы листья растения не имели пятен, а на корнях не было узлов.

Выбор участка и грунта

Рододендрон японский относится к тенелюбивым растениям. Он хорошо растет в тени. В некоторых случаях кусты можно высаживать на более солнечный участок. Для растения идеально подходит кислая не слишком мокрая почва.

При выборе участка стоит обратить внимание на растения по соседству. Это очень важно, ведь рододендроны обладают компактной корневой системой. Например, куст, высотой в 1–1,5 м, имеют корневую систему с диаметром примерно в 35 см.

Соответственно, если по соседству окажется дуб, береза и другие растения с такой же поверхностной корневой системой, то именно им достанутся все питательные вещества, содержащиеся в почве. Самыми лучшими соседями считаются сосны, лиственницы и ели.

Сажать японский рододендрон следует в рассеянной тени, например, под яблоней или другим раскидистым деревом. Конечно, можно поэкспериментировать и выбрать более солнечный участок, но в таком случае не исключена вероятность высушивания.

Если территория весной подтапливается, то рододендрон стоит высаживать на высоких грядках, насыпав слой дренажа в 10 см на дно ямы. Для этой цели оптимально подойдет гравий или керамзит. Далее, яму засыпают смесью торфа и компоста в соотношении 3:1. Если в почве много песка, то можно добавить глинистой земли, а более тяжелую почву разбавляют небольшим количеством песка.

Перед посадкой кусты нужно аккуратно вынуть из емкости и аккуратно разобрать корни. В некоторых случаях для этого придется воспользоваться ножом.

Растения нужно углубить до корневой шейки, насыпав сверху слой опилок в 5 см.

Подготовка к зиме

Если осень очень засушливая, растение дополнительно поливают до наступления первых серьезных холодов. На один взрослый куст требуется 12 л воды. Если же в осенний период много дождей, то дополнительный полив не потребуется.

Многие садоводы спорят о том, стоит ли укрывать рододендрон на зиму. Решение зависит от определенных климатических условий, а именно влажности воздуха. Если поблизости есть море, то укрывать растение не нужно, ведь яркое солнце и не слишком сильный ветер не нанесут вреда рододендрону.

В средней полосе легкое укрытие обязательно. Его установление должно приходиться на начало сильных холодов. Это объясняется низким уровнем влажности. Все кусты аккуратно связывают веревкой, а внутрь добавляют немного сосновых веток. Сверху над кустом устанавливают подобие шалаша и набрасывают мешковину.

Зимнее укрытие снимают в конце апреля, то есть после того, как снег растает. Всю конструкцию убирают поэтапно. Сначала удаляют мешковину. Через несколько дней убирают каркас, а в последнюю очередь из куста достают еловые ветки.

Источник: https://ogorod.guru/kustarniki/rododendron/vyraschivanie-i-uhod-za-yaponskim-rododendronom.html

Наводнения на Амуре: когда бушевал «Чёрный Дракон» | ХабИнфо

Рододендрон Японский

Очередной подъём уровня воды в Амуре заставил всех вспомнить наводнение 2013 года. Однако и тот год был далеко не первым, когда Амур выходил из своих берегов. За всю историю пребывания русских на Дальнем Востоке эта река уже не раз удивляла своими паводками и разливами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Гортензия метельчатая посадка и уход в саду

Да и коренным народам, наверное, есть что рассказать о мощных наводнениях, которые были на Амуре ещё до того, как пришли сюда русские. Недаром его нанайское название — «Даи Мангбо» переводится как «Большая сильная река».

Когда были наводнения на Амуре и к чему они привели — читайте в материале Habinfo.ru.

Наводнения на Амуре: история

Сейчас это сложно представить, но раньше, примерно четырнадцать тысяч лет назад, значительная часть дальневосточной территории была полностью покрыта водой. Постепенно Мировой Океан отступал, оголяя участки суши, остававшиеся изрезанными многочисленными речками.

Пологие участки суши превращались в возвышенности, защищающие материковую часть от ветра, и появлялась местность, вполне удобная для проживания. Так что не удивительно, что ещё в период каменного века на территории Дальнего Востока появляются первые поселения человека.

Селились, как правило, недалеко от реки – ведь с древнейших времён она снабжала человека всем необходимым: запасом пресной воды, пищей (рыба), служила средством коммуникации. Но иногда, в периоды половодья и во время паводков реки становились смертельно опасными, словно напоминая человеку о своей полной властью над сушей. И Амур вовсе не был исключением из правил.

Сложно сказать, когда впервые Амур напугал людей своим внезапным разливом, но в языках тех народов, которые были знакомы с рекой ещё до прихода русских, её названия говорят о суровом нраве. Так, монголы называли Амур «Чёрная широкая река», а китайцы звали её «Хэйхэ» (Чёрная река) и «Хэй-лун-цзян» («Река Чёрного дракона»).

И такие названия никак не могут свидетельствовать о спокойном характере реки. Амур подвержен частым разливам, паводкам и наводнениям, а высокий уровень воды в нём быстро образуется за счёт особенностей рельефа (глубокие котловины окружены крутыми склонами и горами). Но и спад воды после этого происходит достаточно быстро.

Хабаровск, 1971 год

Есть у Амура одна особенность, выделяющая его среди большинства российских рек. Обычно половодье рек России приходится на весну, ведь питаются они от снегов. Весной, когда тепло, талые воды переполняют такие реки (Волгу, Днепр, Оку и другие подобные реки). Вот только Амур – не типичная река. Он расположен в зоне муссонного климата, где летом дуют восточные ветры с Тихого океана.

Зимы (особенно в последние годы) здесь малоснежные, поэтому весеннего половодья на местных реках не наблюдается. Но летние муссоны приносят с Охотского и Японского морей ливни и тайфуны, которые резко поднимают уровень воды в Амуре и его притоках, питание которых дождевое. Именно поэтому половодье в Амуре приходится на лето.

Встреча с Драконом

Как уже было сказано выше, разумеется, уже древнему человеку, обживавшему берега Амура, приходилось сталкиваться с этими особенностями реки. Доктор исторических наук С. Нестеров, проводивший исследования на одном из притоков Амура — реке Бурее — обнаружил остатки поселений древних людей, занесённых толстым слоем песка, намытого рекой.

Скорее всего, это было не первое поселение, которое накрыло наводнение. И может быть, не последнее. Однако больше подобных следов поселений, уничтоженных наводнений, не встречалось. Может быть, аборигены, приноровившиеся к коварному летнему поведению реки, тщательно выбирали недоступные для неё места.

А может и река, вышедшая из берега, полностью смывала небольшие поселения, не оставляя от них никаких следов.

Уровень Амура у хабаровского Утёса, 1984 год

Первые письменные свидетельства о наводнениях на Амуре появляются в XVII веке, когда на берега реки выходят русские. Для казаков (а именно они стали первооткрывателями Дальнего Востока) это стало полной неожиданностью.

Привычные к «правилам поведения реки» европейской части России и спокойно пережив весеннее половодье (как они думали) дальневосточной реки, они оказались совершенно неготовыми к летнему разливу. Сохранились челобитные первых русских поселенцев,  из которых известно, что в 1681 году люди остались без урожая, так как возделанные поля оказались под водой.

Но вскоре коварное поведение реки было забыто: в 1689 году был подписан Нерчинский договор с Китаем, по которому русские были вынуждены покинуть территорию Приамурья. Вновь они вернулись на эти земли лишь в XIX веке.

Новые старые беды

В 1858 году после подписания нового пограничного договора с Китаем (Айгунского) русские вернулись в Приамурье. И вскоре им вновь пришлось столкнуться с теми же проблемами, оказавшимися неожиданными для новых поселенцев. Первое крупное наводнение на Амуре увидели уже в 1861 году забайкальские казаки. Оно было описано в «Краткой истории Амурского казачьего войска».

Разлив реки затопил пашни, покосы и сами селения. Наиболее пострадали от наводнения казачьи станицы Ваганова, Свербеева и Ушакова, причём, две последние пришлось переносить на новые места. Ушакову перенесли на 15 вёрст вверх от её прежнего места, Свербееву – на две версты. Последствия были тяжёлыми – потоплен был весь хлеб и сено.

Для прокормления казаков власти отпустили им провиант на год и по 15 рублей на семью.

Нового наводнения не пришлось долго ждать – оно случилось уже в следующем 1862 году с примерно похожими последствиями. А вот наводнение, произошедшее через 10 лет, было столь мощным, что его называли потопом. В районе Албазина река вышла из берегов и несла дома, сено, лодки, брёвна и прочий скарб.

Одни селения стояли в воде, некоторые были полностью смыты, а люди, спасаясь от наводнения, бежали в горы. Итог нового половодья был более плачевен — многочисленные разрушения, погибшие посевы и несколько уничтоженных деревень.

Благовещенск оказался настолько затоплен, что по улицам ходили пароходы, перевозившие пассажиров к дверям гостиниц.

наводнение в Благовещенске в 1928 году

Конец XIX века принёс новые сюрпризы, более всего отразившиеся на строившейся в это время Транссибирской железнодорожной магистрали. Уже с начала  строительства Уссурийской железной дороги прибывшие из европейской части России инженеры и рабочие были удивлены необычными климатическими условиями.

За два летних месяца в крае выпадало до 90 % годовых осадков, а за всё лето случалось до 10 – 12 сильных подъёмов воды. Однако, серьёзных последствий для строившейся Уссурийской дороги такие особенности дальневосточного климата не принесли.

Чего не скажешь о другой части Транссиба – Забайкальской железной дороге.

В 1897 году произошло катастрофическое наводнение. Подобных по мощности не было уже 200 лет. Уровень воды превысил максимальные расчётные горизонты на 6,5 метров. В долинах рек Хилка, Ингоды и Шилки был размыт и унесён грунт земляного полотна на участке почти в 400 километров.

Забайкальская железная дорога на время была выведена из строя. Был разрушен город Дородинск.

Строителям железной дороги пришлось вносить коррективы в первоначальный проект: поднимались насыпи, строились защитные сооружения, укреплялись откосы земляного полотна, а трасса переносилась на новые места.

Наводнение 1897 года коснулось и Хабаровска. Уровень Амура у города достиг 642 сантиметров. Были затоплены набережная и Нижний базар, а реки Плюснинка и Чердымовка разлились и подтопили ближайшие дома. Был повреждён телеграф, из-за чего временно отсутствовала связь с Амурской и Забайкальской областями. Много поселений в пойме Амура оказались затопленными, а станица Михайло-Семёновская (сейчас село Ленинское) полностью ушла под воду.

XX век: забытые уроки?

После наводнения 1897 года всерьёз задумались о мерах безопасности для предотвращения подобных последствий. Уже на следующий год было организовано систематическое наблюдение за уровнем Амура, а на Зее в 1901 году появились гидрометрические посты.

И в начале XX века о коварстве дальневосточных рек стали понемногу забывать. Приспособившиеся к местным паводкам жители стали распахивать землю не в пойме, а выше – в надпойменных террасах.

Да и в природе произошли некоторые изменения – многоводные годы сменились маловодными, а иногда и засушливыми.

Не будем забывать и о социальных катаклизмах — революции и Гражданской войне, по сравнению с которыми природные бедствия отступили на второй план. Даже наивысший подъём Буреи в 1917 году и его последствия оказались незамеченными. Новое поколение дальневосточников успело позабыть о водных катаклизмах уже казавшегося далёким XIX века. Страна восстановилась после Гражданской войны, и регион жил спокойной жизнью, пока новое наводнение не напомнило о характере Амура.

Первый звоночек прозвенел в 1927 году. Тогда произошло крупное наводнение в Хабаровске. Столь крупное, что была даже издана книга «Наводнение Хабаровска 1927 года». Амур разлился так, что вода вышла на Николо-Александровское шоссе (сейчас улица Краснореченская).

Более всего пострадали район Затона и Дальнеукраинская слободка, была повреждена линия Уссурийской железной дороги. Погибло более 3000 свиней, около 700 коров, а общие убытки составили 17,6 миллионов рублей. Но больший шок дальневосточников ожидал в 1928 году.

Наводнение в Хабаровске, 2013-й год

В 1928 году произошло сразу четыре наводнения! Первой под удар попало поселение Зея, в котором пострадало 70 % домов. Река смыла дома на Романовской Набережной улице, православный храм, здание золотосплавочной лаборатории, лесничество, горное управление, лесопильный завод, тюрьму.

Были затоплены продовольственные склады, вода покрыла даже телеграфные провода! В некоторых местах глубина достигала четырёх метров – по городу свободно плавали лодки, а река несла дома, магазины, сараи.

Деревни Сиян, Успеновка, Петропавловка, Алексеевка, Журбан, Усть-Деп и Заречная слобода были полностью снесены.

Досталось от наводнения городам и сёлам, находившимся на Амуре. Серьёзный урон получил Благовещенск, в котором пострадало более 650 домов. Были значительные разрушения во множестве прибрежных сёл, размыты железнодорожные пути. Была прервана связь с Хабаровском. На хабаровском железнодорожном мосту убежище искало 4000 человек. Убытки от наводнения Амурскому округу были оценены в 10 миллионов рублей, были и жертвы.

Наводнение не осталось незамеченным. Оно стало основанием для научных исследований гидрологического режима Верхнего Амура и его притоков, расширили сеть гидрологических постов. Был выпущен сборник статей «Наводнение 1928 года в Дальневосточном крае».

В 1932 – 1933 годах институт «Гидропроект» планировал створы противопаводковых плотин. До строительства ГЭС дело так и не дошло, но благодаря своевременной прогнозам паводков в 1959, 1968 – 1969 и 1971 годах удалось к минимуму свести убытки от наводнений.

Иногда наводнения происходили лишь в отдельных районах амурского бассейна.

Например, в 1938 году паводок был отмечен только на Зее, а в нетипичное время (в апреле) 1939 года сильным повышением уровня (на 8 метров) отметилась Бурея, повторив свою выходку в 1945 года (уровень поднялся на 7,32 метра). Но вторая половина XX века отметилась ещё несколькими крупными наводнениями.

Сильные наводнения происходили ещё в 1958, 1979 и 1984 годах. Причём, наводнения 1979 и 1984 годов захватывали Хабаровск, а в 1956 году город также пережил достаточно большой подъём воды (Амур поднялся до 7,2 метра). И позабыв о подобных катаклизмах в 90-е (или вновь сказались катаклизмы социальные), люди вновь столкнулись с очередными мощными половодьями Амура в XXI веке. Вот и в этом году вновь бушует Чёрный Дракон.

Источник: https://habinfo.ru/navodneniya-na-amure/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Alena Flowers
Мандевилла уход в домашних условиях

Закрыть